Bouwbeschrijving van de Revell/matchbox Flower Class Corvette.

Lijmperikelen.

Wel, voorlopig gaat dat schip even in de ijskast.!!!  Maar ....Ik heb er nu al te veel energie, te veel € ingestoken. Te veel frustraties mee meegemaakt om het op te geven. Maar ik heb wel enkel vragen die ik nu eerst wil oplossen.

CA-Lijm.
Men spreekt van CA lijm. Ik begin te begrijpen waarom musea die lijm afzweren, dat je die niet mag gebruiken. !!!
Waarom ? : Wel ik had al veel kleine onderdelen op dat dek daarmee gelijmd. Veel onderdelen bestonden uit identieke stukjes van 0,3 mm messing die je opeen moest lijmen om naar de vereiste dikte te komen. Ik heb dat inderdaad gedaan met die CA-gel lijm. Door mijn geknoei met die airbus heb ik 4 maal Mr-Muscle uit de kast moeten halen. De verf ging er niet zo gemakkelijk af. Dus ik heb een beetje moeten helpen met een varkensharen borsteltje. --> resultaat tussen het schuim moeten een hoop piep kleine  PE onderdeeltjes zitten die ik kwijt ben.
Mijn besluit. Mr-Muscle en CA-lijm zijn zo geen goede vrienden als je Mr-Muscle veelvuldig toepast.
Voor mij, geen CA lijm meer. !!!! Niet omdat het CA lijm is, maar voor de technische eigenschappen van deze lijm die niet voldoen aan mijn eisen. CA. lijm is ook niet bestand tegen vocht, CA lijm is ook niet bestand tegen schokken. CA lijm is niet bestand tegen druk. CA lijm is wel bestand tegen trek.

 Epoxy lijm.
Deze lijm schijnt wel heel goed hout te lijmen en andere min of meer poreuze materialen, maar heeft het een beetje moeilijker met messing en niet poreuze materialen. Je moet daar echt de opp. goed opruwen.
Hier ook dezelfde ondervinding met die Mr-Muscle. Na de vierde poging was mijn dek mooi geschilderd. (Ja het is bij mij een eerste project in polystyreen kit en ook met PE.)
Nu kwam ineens de stukken van het voordek los. De epoxylijm tussen de drie lagen van het voordek was aan het lossen. ( Mr Murphy ??)

Er zijn nog vragen, problemen.
Ga ik voor solderen !!! dan vervormd weer mijn messing !!! Het grote vlak van het voordek vervormd. Volg ik de instructies van de PE kit dan zou je alles moeten monteren (solderen) en dan pas je dek op de romp bevestigen.
- Hoe ga je dan dat dek vastklemmen als alle fragiele PE onderdelen er op staan???
- Hoe ga je dan nog een mooie schildering bekomen van de onderkant van bv. kanonbordes en stuurhut met de daarop gebouwde brug.
- Hoe ga je de ramen doorzichtig houden ?? afplakken ?? , maar daarna kan je er niet meer aan.

Veeleisend?
Misschien ben ik dat wel. Maar als ik iets lijm, dan moet de lijm houden onder alle omstandigheden. Dat is de moeilijkheid die ik met die polystyreen en met messing ondervind. Het is dus meer een zuiver technisch probleem dat mij voorlopig de das heeft omgedaan.
Voorlopig moet ik zeggen dat de beste lijm, om zowel hout als messing aan polystyreen te lijmen , polyurethaan lijm is. Nadeel is wel de zeer lange droogtijd en dat het nogal kan schuimen. Schuim die je later weer op een mechanische wijze gaat moeten verwijderen.
Voor het solderen wordt gebruik gemaakt van een weerstand soldeer apparaat  en de toepassing van soldeerverf.

Bouwverslag.

Weet je , dat is het probleem met schepen en vooral oorlogschepen! Die ondergaan zo dikwijls een refit, dat je op de duur de bomen door het bos niet meer ziet.  Dat het kan leiden naar ellenlange discuties is dan ook een gekend feit. Bouw ik nu het schip, zoals het van de werf kwam, of na de 1°-2°-3° Refit? Allemaal vragen waar je in het begin van de bouwfase een beslissing moet nemen. Eenmaal die beslissing genomen, kan je niet meer terug. Dan moet je ook uit de docu de foto's, de info uitfilteren die betrekking hebben op de periode van je schip dat je gekozen hebt en doelbewust de latere verbouwingen buiten beschouwing laten.

Hoewel de Revell kit de optie bied van een Canadese korvet te bouwen, ttz. "HMCS Snowberry", is ze meer een typisch Brits schip dan een Canadees gebouwd schip. Zoals de kit nu is, wijst  het op de 2° Refit en  een tijdperiode rond 1943-44.
Maar ze hebben wel wat fouten ingevoerd.
- Zoals een volledig houten dek, wat fout is.
- Een achterkasteel naar Engels model en niet naar Canadees model.
- Een 2 Ponder die op de verkeerde plaatst staat, volgens een Engels model.
- Wat ze wel juist gedaan hebben is de Galley. Die staat bij Canadezen voor de schouw.
- De stuurhut heeft bij Revell deuren aan de achterkant. ??
Ik ken geen enkel schip waar je van de stuurhut niet direct op de brug kan komen.
Als je naar de foto's kijkt van de "HMCS Sackville" dan zie je daar ook twee schuifdeuren aan de voorkant en
twee klapdeuren aan de achterkant. Zo staat het ook in het boek "AOS Agasizz."

Ieder die een ander korvet wil bouwen, buiten de opties van de kit, is meestal beperkt tot brits gebouwde korvetten of een van de Canadees gebouwde, in Britse eigendom, maar door Canadezen bemande korvet.
Voor mijn eigen model, na langdurig wikken en wegen welk schip ik nu ging maken, kwam ik steeds detail tegen die niet in de kit voorzien waren.
Welk model ik ook zou maken zal een belangrijke verbouwing van de bovenbouw inhouden. Op het laatste heb ik gekozen voor een Canadees schip met mijnenveegtuig. 

Het grote verschil tussen "RCN-Flowers" en hun "RN-Flowers" zijn de lengte van het open dek en de opbouw van de machinekamer. De locatie van de 2 pdr kanon en de locatie van de keuken.
Uiteindelijk heb ik besloten van een flower-class korvet met een verlengd voordek en een mijnveegtuig te bouwen.  Naar mijn eigen bescheiden onderzoek vond ik enkel Canadese korvetten met een verlengd voordek en met een mijnenveegtuig. ( Herkenbaar aan o.a. de twee kranen op het achterdek. 

HMCS_Sorel	HMCS_Cobalt
HMS Freesia	HMCS Summerside

Het project moet toch ergens gaan dienen als een soort uithangbord. Zelf heb ik al veel schepen gemaakt voor anderen of nog meer schepen gerestaureerd, maar hier in huis staat er GEEN ENKEL model. Ik zou dus graag die korvet hier in huis hebben, maar dan gebouwd met een museumkwaliteit. Dus --> ben ik mezelf verplicht van het onderste uit de kan te halen. Tja ik steek er veel werk en tijd in, maar leer ook ineens heel veel !!! Wel met vallen en opstaan en van de mislukkelingen of tegenvallen maak ik jullie ook deelgenoot. In de hoop dat ik anderen dergelijke tegenslagen kan besparen. Er werd ook besloten van het max. van de PE. kits van  D.J.Parkins in Wales te gebruiken.

De eerste 54 RCN Flowers werden gebouwd met een mijnenveegtuig. Daardoor moest de achtersteven veranderd worden om meer plaats te bieden aan de lier, davitsen, drijvers en dieptebom rekken. Men diende de ronde achtersteven iets platter - vierkantig te maken.
Normaal plat je het hek dan af met de plastic te warmen met een strijkijzer. Vermits ik dit nog nooit gedaan heb achtte ik het wijselijk deze modificatie niet toe te passen. We zien wel waar we gaan uitkomen.

De tweede methode om meer plaats te maken voor de mijnenveeglier is het inkorten, veranderen van de machinekamer opbouw. Normaal was de keuken gevestigd in het achterste deel van de dekopbouw en die werd bij de Canadese schepen verplaatst voor de schouw en boven de stoomketels. (Tot grote tevredenheid van de bemanning. Nu was hun maaltijd niet zo koud meer). Op vroeger schepen moesten ze helemaal naar achter lopen, ongeacht de weersomstandigheden, voor het ophalen van hun maaltijd). later meer over de ombouw van de machine kamer. 

Volgende afkortingen gebruik ik in de tekst :
AOS = "Anatomy of the ship -Agassiz Flower Class Corvette" van Conway maritme press.

Begin. 

De eerste stap is gezet en ben ik begonnen met het maken van de bouwplaat. De romp heb ik even met wat plakband ineengestoken. Zo zie je dan ineens het doel van de handsteunen die ik langs de twee zijden heb aangebracht.

Romp. 

 De romp bestaat uit 4 delen. Ze zijn zo gemaakt dat de samenvoeging gelijk loopt met de huidplaten. De detail, zoals op al de andere delen van de kit, zijn nogal overdreven. Zeker de rompbeplating vraagt om lichtjes geschuurd te worden, zodat de huidplaten minder opvallend worden. Om de romp helften aan elkaar te lijmen, ben ik eerst een dagje of twee bezig geweest met schuur,vijl en paswerk. Alvorens de rompdelen te lijmen heb ik eerst een nieuw roer, een nieuwe roerkoning , een echte  schroefas gemaakt.  Uit ondervinding weet ik dat mensen steeds eens even moeten zien of iets kan draaien of bewegen. Zoals een roer, een schroef van een boot of aan een vliegtuig.

Telkens ik hier een boot heb staan en er komt bezoek, komt het voel-spook even om de hoek kijken. Je ziet die handjes zo aangetrokken worden. Ikzelf heb ook graag dat het kan bewegen aan dit model. Dat geeft mij een voldoening. Dus.....  Ineens maar een degelijke constructie gemaakt. Bestand tegen voel-spoken. Ja waarom een nieuwe schroef en roer ? De plastic schroef werd vervangen door een metalen en tevens werd een schroefas  gemaakt uit messing buis.  Het roer uit de kit was niet juist van vorm en grote. Het roer, in resin, van de suppl kits was ook verbogen en ik kreeg het niet vlak met warm water. . Een nieuw roer werd dan maar gemaakt uit alu. Om het een en het ander in de romp te bevestigen was een kleine “Setup” nodig zodat zowel schroef als roer in het verlengde van de scheepsas zouden liggen.

Als ik de romp zo bekijk, moet er me toch iets van het hart. Revell is er in geslaagd van onderaan het schip een kiel te maken.  Kijk ik in het boek “AOS-Aggasiz”, zie je dat op de scheepsplannen het schip een vlakke bodem had. Dus er zit me niets anders op dan na het lijmen van de 4 romp helften deze valse kiel er af te zagen, vijlen, schuren.
De eerste dag werden de twee boegdelen in elkaar gelijmd, de volgende dag de twee achtersteven gedeelten. De derde dag werden dan de twee helften bij elkaar  gebracht. Ik gebruik daarvoor gewone afplak tape voor de delen bij elkaar te houden tijdens het drogen. Aan de bovenkant van de romp gebruikte ik wel twee G-klemmen om ze goed samen te drukken en om te beletten dat de romphelften zouden kunnen doorzakken. 

Als we weer kijken naar de "AOS-Aggasiz" en naar de foto van de nog bestaande korvet " HMS Sackville" dan zie je daar een scherpe boeg. De Boegplaat was 1" dik en 7" breed. Zet je die 1" om in schaal dan moet ik er een koperplaatje inbouwen van 0,3mm. dik om de boeg te hebben. Gelukkig is er materiaal genoeg aan de kit om daar ook weer te zagen, te vijlen te schuren.

Toch een dankbaar materiaal die polystyreen. Met een vijltje en een goed scalpel was die dikke steven er na een uurtje of twee vijlen, schrapen eraf.  Na het verwijderen van de boeg en de kiel, komen zekere fouten in de mal te voorschijn. Dat gaat plamuren en schuren worden. Als plamuur is er gekozen voor fijne afwerk plamuur in een tube.  ( Gebruikt bij carrosserie bedrijven). Na het schuren werd de romp in een laagje lakverf gezet en daarna geschuurd met n° 400-800.

De valse kiel is hier helemaal weg en de nieuwe messing kiel is ingelijmd. De kleurvlekken in de rode verf is weerkaatsing en normaal zou het een matte laag moeten zijn. dat ze nu nog glimt, komt omdat ze juist gespoten is met de airbrush. Ook de achtersteven is ontdaan van die valse kiel. Aan die ronding rond de schroefas was wel wat werk aan. De scheepsromp was daar niet cilindrisch maar conisch. Door het maken van die andere schroefas met zijn gedraaide flens viel dat nog eens zo sterk op.    

In de kit  waren 6 dwarssteunen voorzien in  dunne plastic. Die leken me toch iets te dun. Daarvoor heb ik dus in het voorschip houten langsliggers geplaatst samen met twee langsliggers. Ik had die nodig, want de originele plastic dekken worden niet gebruikt. Daarvoor komt in de plaats een PE. dek in messing. dat had behoefte aan een steun. zonder de plastic onderbouw was die PE. te zwak, niet stevig genoeg om de bovenbouw te kunnen dragen. Bemerk ook dat met de houten dwarslatjes ik een zeeg (kromming) in het dek aanbreng. Hier zie je ook een detail van de ankerkluizen die ik gemaakt heb.  

Na vele mislukkingen met lijm en verlijmen is het dan toch gelukt van de houten stukken aan de styreen romp te kunnen lijmen. 

1° les. Ik neem nooit meer Pattex 2 componenten epoxy lijm, die zogenaamde sneldrogende ( 10 min.) De mengverhouding is heel kritisch en het kleeft niet alles. Na het drogen, als je tegen de romp stootte of iets wou doen aan de houten latten liet de pattex epoxy lijm los van de styreen. Na veel experimenteren, veel vloeken  bleek uiteindelijk de enige lijm die hout en styreen goed aan elkaar lijmt een polyurethaan te zijn zoals. UHU-Kraft

2° Les. Heb wat geduld en gebruik traagdrogende epoxy lijm

3° Les. Maak steeds enige proefstukjes van je materiaal met de verschillende soorten lijm die je wil gebruiken  en kijk wat er aan jouw vereisten voldoet.

 Murphy blijft me achtervolgen.

Nu had ik die patrijspoorten zo mooi in de plamuur gedaan. Voor alle zekerheid het nog een dagje of twee laten drogen. Vandaag ging ik dat even gladschuren , aftekenen en dan in elke patrijspoort een klein gaatje boren met een 0,7mm. boortje. Bij sommige poorten was de druk van een vinger, die ik uitoefende op de "eclipse handboorhouwertje" al genoeg om een aantal opvulstukjes zo er uit te laten springen.

Eigenaardig genoeg allemaal in de zelfde kant van de romp; nml het bakboord gedeelte van de voorkant. ( Zou dat aan de samenstelling van de plastic kunnen liggen)
Wat nu gedaan ?????

Ja daar was ik ook al aan het denken.  Stukjes plastic, van een onderdeel dat ik niet gebruik van de kit, soort dik achtkantig blokje ervan maken. Dan dit langs de binnenkant erin lijmen en de buitenkant dan later met plamuur opvullen.
Gelukkig dat ik enkel mislukte bouwkits gekregen had om schilder en wheather technieken op te oefenen. Daar zaten ook verschillende torso's in. Ook hier en daar dikke stukken sprue. Daarmede heb ik 42 inzetstukjes kunnen draaien op de draaibank. De oude polyester plamuur, vullingen heb ik er terug uitgedaan. De nieuwe zijn nu via de binnenkant erin gelijmd met "Revell constucta" het geheel toch een dagje laten drogen. De eerste laag al opgevuld met plamuur. weer een dagje laten drogen, even schuren en alles vandaag in een laagje verf gezet. Zo zie je beter waar nog plamuur moet komen. Ik weet niet de hoeveelste poging, maar ik heb het gevoel dat het nu definitief in de goede richting gaat.
pffffff de eerste plastic kit, !! Toch al heel veel geleerd daarmee. Vooral dan over soorten lijmen en plamuur. Weer een ervaring rijker geworden. Ik had nooit gedacht dat styreen zo moeilijk te lijmen was met andere stoffen. 

Ik ben nu bezig met het plaatsen van die PE. patrijspoorten op de romp. Daarbij heb ik wat moeilijkheden ondervonden.

In de PE kit staat dat je de patrijspoort gaten in de romp moet uitboren. Ze geven zelf een boorkalibertje mee. Als ik de diameter van dat kaliber meet kom ik uit op een gat van 3,65mm. ( Een boortje van 3,7 gaat er niet door en een boortje van 3,6 valt erdoor.)

Dit natuurlijk als je de binnenzijde van de patrijspoort ook wil monteren. Dat heel dun deeltje met die vier te plooien vleugelmoertjes.

Ook schrijft de PE kit voor dat je een doorzichtig scherm moet maken uit .003" (0,07 mm. dik) met een diameter van 3,8 mm. Dat onderdeel is me niet gelukt van te maken. Op het proefmodel van een patrijspoort is het me niet gelukt de binnenkant, het glas, en de buitenkant juist op elkaar te krijgen en de binnenkant zo te plooien dat het steeds in een opening van 3,6 mm. past. Ik heb dus besloten van die twee onderdelen ( Binnenkant en glas niet te monteren.)

 Nu de buitenste patrijspoort-deel. De binnenkant ervan heeft een boring van 2,9 mm. en de buitendiameter is 3,8 mm. Dat geeft weinig speling als je een gat hebt van 3,6 mm. Nu kom ik op de revell-kit. De gaten voor de patrijspoorten zijn niet allemaal van dezelfde diameter. de 8 achterste zijn zelfs 4,5 mm. groot, zodat daar de PE patrijspoorten gewoon doorvallen. Aan de bakboordzijde heb ik gisteren de buitenkanten van de patrijspoorten met Acryl vernis op vastgelijmd. ( Ook hier heb ik vastgesteld dat de gaten in de kit niet allemaal even groot zijn. Bij sommige had ik bijna geen lijmrand over om de PE patrijspoort te kleven. Na een nachtje drogen moet ik zeggen dat het goed kleeft. Er is geen los onderdeeltje te bespeuren.
Gezien dat de achterste poorten al te groot zijn heb ik besloten van die achterste poorten en die gaten aan SB- zijde, gewoon vol te smeren met Tamiya Putty. Eens uitgehard, de buitenkant geschuurd, ga ik daar een gat inboren van 2,9 mm. Dan heb ik nog een kleefrand voor de buitenste patrijspoorten.!! Nu moet ik natuurlijk ook die BB-zijde gaan opvullen met putty en later maar uitboren met 2,9 mm.

 Schilderen romp.

Het machinekamer daglicht -> zie later machinekamer dek. Heeft open luiken en open patrijspoorten.patrijspoorten. Daarom gaan we ook maar een stoommachine maken om in de binnenzijde van de romp te plaatsen. Het hoeft geen werkende machine te zijn. Ook voor 100% gedetailleerd is niet nodig. Het moet enkel de indruk wekken dat er een stoommachine aanwezig is. 

Later komt er ook nog een verlichting in, met Led verlichting en glasvezel.

Copyright © 2003-2010 Beagle - Tue, May 25, 2010